Bodenfliesen verlegen

2. Bei saugfähigen Untergründen wie z.B. Estrichboden wird ein Tiefengrund aufgetragen.

4. Beginne mit der Verlegung der Bodenfliesen an der Wand gegenüber der Zimmertür. Prüfe mit einer Richtlatte, ob der Wandverlauf gerade ist. Wenn dies nicht der Fall ist oder wenn Wandvorsprünge vorhanden sind, beginnst du in der zweiten Reihe. Zeichne dir eine gerade Linie parallel zum Wandverlauf auf. Verwende den kleinsten Wandabstand, damit du die Fliesen kürzen kannst. Berücksichtige auch das gesamte Maß des Raumes. Zur Vermeidung einer zu schmalen letzten Fliesenreihe kannst du die erste Reihe verschieben. Auch die Verlegung von der Raummitte aus ist möglich. Das ist sinnvoll, wenn der Wandverlauf ringsum ungünstig ist.

6. Rühre den Fliesenkleber in einem sauberen Mörteleimer an. Bei kleineren Mengen reicht dazu ein Wendelrührer an der Bohrmaschine. Bei größeren Mengen ist ein Rührwerk die bessere Wahl. Immer nur so viel Fliesenkleber anrühren, wie du in der offenen Zeit verarbeiten kannst. Damit ist die Zeitspanne gemeint, in der der Fliesenkleber verarbeitet werden kann. Wenn dieser hart wird, kann er nicht mehr verwendet werden. Es hilft auch nicht, diesen wieder mit Wasser zu verdünnen. Trage den Kleber mit einer Zahntraufel abschnittsweise auf die Bodenfläche auf. Die Zahnung richtet sich nach der Fliesengröße. Orientiere dich an der Herstellerangabe. Die Zahntraufel immer im 45°-Winkel führen, dann hast du auch die richtige Auftragsdicke des Klebers.

8. Setze die Fliesen der ersten Reihe mit einem kleinen Wandabstand an. Dann kannst du die Reihe noch korrigieren. Die erste Reihe sorgfältig ausrichten, damit die weiteren Reihen immer in einer Flucht verlaufen. Die Fugenabstände werden mit Fliesenkreuzen eingestellt. Diese sind in unterschiedlichen Größen verfügbar. Die Fuge zur Wand kannst du auf Wunsch mit kleinen Fliesenkeilen sichern.

10. Wenn du in der zweiten Fliesenreihe begonnen hast, kannst du nun die erste Reihe einsetzen. Das ist aber auch zum Schluss möglich, wenn du den Fliesenbelag wieder betreten kannst. Gerade Fliesenzuschnitte (A) machst du mit dem Fliesenschneider. Hierzu reicht ein üblicher Trockenschneider. Für sonstige Fliesenschnitte (B) nimmst du einen Winkelschleifer. Hierzu ist eine kleine, handliche Ausführung am besten geeignet. Lege immer eine Schneideunterlage, z.B. eine Hartschaumplatte, darunter. Das schont den Boden und die Maschine.

12. Wie bei allen festen Bodenbelägen ist es besser, wenn diese unter der Türzarge verlegt werden. Mit einer Fliese für die richtige Schnitthöhe schneidest du die Holz-Türzarge waagerecht ein. Am besten eine Japansäge verwenden. Dann den Ausschnitt mit einem Stechbeitel ausstemmen. Stahl-Türzargen werden nicht geschnitten. Hier müssen die Fliesen an die Zarge angepasst werden.

14. Wenn du keine Wandfliesen hast, sollten die Bodenfliesen einen Fliesensockel bekommen. Dadurch bekommst du einen Schutz gegen eindringendes Wasser an den Rändern. Die Sockelfliesen können aus den Bodenfliesen herausgeschnitten werden. Schneide die Sockelfliesen am besten nur an beiden Rändern ab, dann hast du jeweils eine Original-Fliesenkante, die du nach oben anordnen kannst. Übliche Sockelhöhen sind 6 - 8 cm.

16. Mit dem Gummiwischer wird der Fugenmörtel diagonal verteilt, bis die Fugen gleichmäßig gefüllt sind. Für die Sockelfliesen nimmst du ein Fugenbrett. Die Fuge zwischen Boden- und Sockelfliesen bleibt frei von Fugenmörtel. Restlichen Fugenmörtel von der Fläche entfernen.

18. Nach dem Trocknen des Fugenmörtels werden die Fugen zwischen Sockel- und Bodenfliesen sowie an der Türzarge mit Silikon verfugt. Zur Vermeidung einer 3-Flanken-Haftung wird eine Fugen-Rundschnur eingesetzt. Das Silikon darf nur zwei gegenüberliegende Flanken verbinden, sonst ist keine dauerhafte Silikonfuge möglich. Du kannst mit einem Kreppklebeband für eine gerade Silikonfuge sorgen. Nach dem Auftragen des Silikons das Klebeband vorsichtig entfernen und die Fuge mit dem Fugenglätter und Silikonglättmittel glatt ziehen.